une partie des textes qui accompagnent mes photos de l'Allée Couverte du Mougau-Bihan sont de Camille Bercot. Merci à elle.

L'allée couverte du Mougau-Bihan dans la commune de Commana (Finistère) est un ensemble mégalithique composé de 24 gros blocs de pierre. Exploré dès le XIX^e siècle, lors de fouilles dont il ne reste aucune archive, ce monument a été daté, par comparaison, entre 3 000 et 2 500 av. J.-C. L'allée couverte a été classée par arrêté du 14 juin 1909. Ce monument est orienté nord-sud ce qui est une originalité pour ce genre de monument. Il est long de 14 mètres, et composé de parois de granite juxtaposées ; ces « piliers » étant distants de 1 à 1,30 m les uns des autres. Cette allée est composée de 18 orthostates de granit et de 5 dalles de couverture.

Le « plafond » est formé de quatre dalles presque horizontales, la cinquième recouvrant la cellule au nord. La 5^e dalle ne couvre pas la « chambre funéraire » mais une cellule terminale dite "Cella" qui donne sur le sud. L'« entrée » est située au nord. Sa largeur est moindre, car elle est à demie fermée par un pilier placé obliquement.

L’allée couverte, endroit mystique à souhait et empreint d'authenticité est un site est très intéressant car préservé et bien mis en valeur. Il s'agit là d'un trésor bien caché... Cette allée couverte, aussi appelée" Al lia vaen" ou plutôt "Al Liac'hven" qui voudrait dire Mégalithes est longue de 14 m et est construite de  24 mastodontes blocs de granite, certainement importés, car nous nous trouvons sur un sol schisteux.

A l'origine, l'allée devait être plus longue, peut-être entourée de menhir, et comprenait sûrement tertre et péristalites. Ce que nous pouvons admirer là est le squelette du monument d'origine. Cette allée couverte est exceptionnelle par le grand nombre de gravures qui y ont subsisté. Mais la particularité de ce monument, est que ces représentations, ordinairement présentent dans la Cella lorsque l'on parle de Prajou-Menhir à Trébeurden, se trouvent ici dans la chambre funéraire. Nous voici essayant d'entrer dans la tête d'un de nos ancêtres graveurs.

Quelle émotion de pénétrer dans l'allée, et d'apercevoir ces gravures crées par nos ancêtres et marquées dans la pierre depuis 5000 ans et toujours là! Une représentation féminine : Les deux paires de seins, invoquant le culte de deux déesses (Mère, filles) ce qui est assez courant dans les dolmens et allées couvertes de la même époque. Par comparaison avec d'autres allées couvertes, on pense qu'elle a été édifiée au Néolithique Final, approximativement aux alentours de - 3 000 ans av J-C. Les représentations gravées dans la pierre, de probables "poignards à soie",  nous prouvent que des échanges avec le monde méditerranéen existaient.

Cette datation en a été déduite par l'étude d'autres monuments caractéristiques, tel que la magnifique Allée Couverte de Prajou-Menhir à Trébeurden (22) qui porte des gravures similaires, et est également daté de cette période. Car malheureusement, d'après les écrits de Mr CH Léger (Archéologue de la fin du XIX et du début du XX^ème Siècles), des fouilles ont été effectuées au milieu du XIX^ème Siècle par une équipe d'étrangers dont nous ne retrouverons aucunes traces.

Un archéologue (du début du XX^ème Siècle) rapporterait la présence d'une magnifique pierre dressée anthropomorphe sur lequel, apparaissait "un homme tendant une lance". D'après lui, ce menhir fut débité et servit à agrandir la route...

L'entrée de l'allée est située au Nord, donnant l'accès à la chambre principale ou funéraire, longue de 10 m. L'hypothèse de l'existence d'un vestibule, juste avant son entrée rétrécie (Comme à Prajou-Menhir) est avancée. Une cellule terminale appelée "cella", permettait à nos Ancêtres d'y déposer des offrandes, elle donne sur le sud.

Les nombreuses gravures de "pointe de lance", parfois bien différentes dans la forme, sont présentes tout le long de la chambre principale. Elles représentent la force, la virilité et le pouvoir. L'arme qui donne la force et une certaine puissance était sans doute utilisée par les hommes bien nés, en haut d'une hiérarchie mise en place depuis le début du Néolithique. Ces gravures ont été probablement rajoutées à la fin du Néolithique ou au début de l'Âge du bronze, lors de réutilisation du monument. On notera les deux techniques de gravures, l'une par bouchardage, c'est à dire creuser la pierre par piquetage tout autour de la gravure créant ainsi le relief qui deviendra sculpture ou l'autre, par gravure directe, c'est à dire creuser directement la pierre. C'est deux techniques paraissent complémentaires.

D'ailleurs un vieil emblème est mis en valeur par bouchardage, majestueusement gravé sur la dalle de chevet, séparant la Cella de la chambre principale. Présente depuis le début du Néolithique, la représentation de la Hache polie évoque le pouvoir et la domination telle que l'homme contraignait la nature...

L'absence de résultats ou d'écrits des fouilles ne permet malheureusement pas d'imaginer des pistes qui nous aideraient à comprendre ce que symbolise ce sublime monument. Sur nos terres bretonnes, nous ne retrouvons pas d'ossements, le sol étend très acide. Par contre, en région parisienne où le sol est calcaire, plus propice à la conservation des restes, certaines fouilles de ce genre de monument ont mis en valeurs plus de 300 squelettes. Ainsi s'agissait il du site où la tribu entière était inhumée?

Hommes, femmes et enfants sont encore protégés par les grosses pierres du dolmen, cette sépulture reste un lieu de culte. Les efforts qui ont permis de construire un tel édifice n'étaient pas vain, il est toujours là... Témoin de la force et du courage de nos ancêtres... Un moment simple, où l'émotion nous étreint... dans notre si belle région.

Fondée en 1132, l’abbaye du Relec est composée d’une grande église romane, de vestiges du cloître, d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fontaine monumentale et d’anciens jardins entourés de douves. L’église romane, plusieurs fois modifiée, est aujourd’hui classée Monument Historique. Tous ces éléments confèrent aujourd’hui au lieu une magie indéniable. L’onde qui parcourt la surface des étangs, le vent dans les feuilles des arbres bruissent des souvenirs évanouis de cette vie cistercienne qui a, six siècles durant, animé le lieu et modelé le paysage.

L’église abbatiale du 12^ème siècle est classée Monument Historique est un bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture cistercienne en Bretagne. Le parc est aujourd’hui un espace naturel préservé. Mais au temps des moines c’est un domaine agricole prospère, avec des aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui.

L'Abbaye du Relec (ou Abbaye du Relecq suivant les sources) est une abbaye fondée probablement en 1132 dans un vallon (vallée du Queffleut) au pied des Monts d’Arrée, sur le territoire de la commune de Plounéour-Ménez dans le Finistère. L'église est classée depuis 1914 au titre des Monuments historiques.

L'abbaye aurait été fondée par des moines venus de l’abbaye de Bégard à l’emplacement d’une abbaye antérieure probablement bénédictine, qui aurait porté le nom de Gerber, fondée par saint Pol Aurélien au VI^e siècle, dont le premier abbé aurait été saint Tanguy, décédé en 572, et située à proximité de l’endroit supposé, nommé Brank-Alek (branche de saule), de la bataille ayant opposé en 555 les armées de Conomor, comte de Poher et Tudal, prince de Domnonée (appuyé par le roi des Francs, Childebert Ier). Cela expliquerait le nom de l’abbaye qui proviendrait des reliques des combattants tués lors de cette bataille (l'abbaye est dénommée en latin Abbatia de reliquiis dans des Chartes anciennes). Jusqu'au XIXe siècle, on voyait encore au village du Mengleuz une pierre plate schisteuse appelée Men Be Conomore : la pierre tombale de Conomor (aujourd'hui cette dernière serait enfouie à proximité de l'abbaye). Traditionnellement, les Cisterciens s'installaient dans des lieux à l'écart de la fréquentation des hommes.

Ces moines défricheurs s’adonnent à la prière, à l’étude, mais accordent aussi une grande importance au travail manuel et agricole comme dans tous les monastères qui suivent la règle de saint Benoît restaurée par Bernard de Clairvaux. La règle de l'abbaye, édictée en 1134, précise, conformément à la tradition cistercienne: "La nourriture des moines de notre ordre doit provenir du travail manuel de la culture des terres, de l'élevage du bétail. On y prie aussi au "ronron des prières (...) qui s'épandait de Plounéour à Commana et parfois venant de la Montagne par les jours de neige qui poudraient de blancheur le Roc'h Trevezel, le hurlement des loups affamés".

À partir de la fin du XV^e siècle, des abbés commendataires sont désignés, d'abord par le duc de Bretagne puis par le roi de France: la plupart sont non-résidents (entre 1487 et 1526), Guillaume Lespervier, puis Pierre de Kerléau, préfèrent habiter à l'abbaye de Bégard « abbaye plus riche et d'accès plus facile que le Relec bâti au milieu de l'âpre solitude des montagnes d'Arrée », certains ne viendront même jamais dans leur abbaye, ne s'intéressant qu'aux bénéfices qu'elle leur procure, comme Louis d'Acigné (voir Maison d'Acigné) entre 1526 et 1541. En 1542, après la mort de Louis d'Acigné, les moines s'empressent d'élire pour abbé l'un d'entre eux, Guillaume Le Roux, issu d'une famille de notables de la région de Morlaix, mais le roi Henri II, sous l'influence de Catherine de Médicis, nomme un abbé d'origine italienne, André de Torsolis, issu d'une riche famille de Florence ; un procès s'ensuit, opposant alors les deux abbés rivaux, que les juges de la juridiction de Carhaix-Landeleau-Huelgoat tranchent, argent aidant, en 1543 en faveur d'André de Torsolis.

En 1498, l’abbaye reçoit de la Duchesse Anne de Bretagne le droit de posséder quatre poteaux de justice. Malgré de nombreux privilèges financiers et économiques obtenus au fil des siècles, particulièrement des ducs de Bretagne, l’abbaye entre en déclin à partir du XVI^e siècle, subissant des pillages à répétition lors des Guerres de religion (France), particulièrement en 1598 où elle est pillée par une troupe de brigands dirigée par La Fontenelle. Malgré des restaurations partielles aux XVIIe et XVIIIe siècles grâce à René de Rieux, père-abbé de 1600 à 1651 ou encore à Jean-Baptiste Moreau, prieur de 1680 à 1715, elle tombe partiellement en ruines. L'abbaye du Relec verra sa situation se dégrader nettement dès le premier quart du XVIII^e siècle, si bien que la Révolution française ne trouve plus guère au Relec que quatre moines, cinq chevaux et vingt et une bêtes à cornes sous la férule de Dom Claude-François Verguet.

Dom Claude-François Verguet, né à Champlitte en Franche-Comté en 1744 et décédé à Montarlot (Haute-Saône) en 1814, fut le dernier prieur de l'abbaye du Relec (le dernier abbé commendataire, Du Vivier de Lanzac, mort en 1784, n'eut pas de successeur) dans la décennie 1780, juste avant la Révolution française. En avril 1789, le clergé du diocèse du Léon, cédant aux conseils de leur évêque, Monseigneur De La Marche, ne nomma aucun député aux États généraux, mais changea d'avis en septembre et élut alors deux députés à l'Assemblée constituante : l'abbé Expilly et le prieur de l'abbaye du Relec, Dom Verguet. Il prêta serment de fidélité à la Constitution civile du clergé en janvier 1791 et devint par la suite vicaire épiscopal de l'évêque constitutionnel de Langres, puis curé constitutionnel de Montarlot et Bonaparte le nomma en 1800 sous-préfet de Lure, mais resta en poste peu de temps.

C'est à cette époque que les bâtiments de l'abbaye furent vendus. L’église abbatiale est partiellement sans toit. Elle devient une étable pendant la Révolution, puis est lentement et partiellement restaurée dans le cours des XIX^e et XX^e siècles mais sans jamais abriter à nouveau de communauté religieuse.

On venait des trois anciens évêchés de Léon, de Cornouaille et de Tréguier pour faire le tour de l’autel de Notre-Dame-du-Relecq et recueillir l’eau des trois fontaines, souveraines, disait-on, contre les coliques et les hernies (voir plus haut)… Malgré les outrages du temps et les vicissitudes de l'histoire, l'abbaye a conservé un pardon très fréquenté. Cet extrait d'un hebdomadaire publié en 1911 en témoigne: .../...

« C’est par milliers qu’on est accouru du Léon, du Tréguier et de la Cornouaille, sous la direction des prêtres des paroisses. (...) Les vêpres sont chantées avec un merveilleux entrain par les hommes et par les femmes. Voici la procession. On ne peut imaginer rien de plus grandiose et de plus gracieux à la fois. Un ruban de plus d’un kilomètre, ou peu s’en faut. Il y a là 12 ou 15 paroisses qui défilent. Solides gars, modestes et pimpantes jeunes filles, (...) s’avançent en brillantes théories, croix en tête, bannières claquant à la brise toute chargé du parfum des blés mûrs et des bruyères en fleur. » - Le Courrier du Finistère

Le dimanche 17 août 1941, jour du pardon des jeunes, sept adolescents montèrent sur l'étang du Relecq imprudemment à bord d'une barque prévue pour deux ou trois personnes. Six d'entre eux, qui étaient originaires du Cloître-Saint-Thégonnec, se noyèrent.

De nos jours encore, le pardon de Notre-Dame-du-Relecq, toujours très fréquenté, est célébré chaque 15 août au rythme des musiques celtiques.

L'église abbatiale demeure un bel exemple de l'architecture romane du XII^e siècle en dépit des nombreux remaniements qu'elle a connu depuis : percement de baies dans le mur nord du transept et dans les chapelles latérales au XIII^e siècle, reconstruction du mur sud du transept et des deux travées inférieures de la nef aux XV^e et XVI^e siècles, nouvelle façade ouest (façade principale) en 1785.

Classée monument historique depuis le 27 mars 1914, l’abbaye subsiste partiellement : une vaste église d'architecture romane en cours de restauration contient un retable du XVII^e siècle (son existence est attestée en 1680), qui contient une belle Vierge à l'Enfant qui lui est antérieure de trois siècles probablement, est un bel exemple d'art baroque breton. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et a été restauré par les Compagnons du Devoir. Un escalier à balustres en granite, qui menait au dortoir des moines, est aussi à remarquer. Les restes d’un cloître, deux étangs, une fontaine monumentale et d’anciens jardins entourés de profondes douves, une chaussée bordée de grands arbres témoignent encore aujourd’hui de la présence des moines cisterciens pendant six siècles. Les bâtiments conventuels restent en ruine.

L'abbaye est désormais propriété du Conseil général du Finistère. L'association « Abbati ar Releg » œuvre pour la restauration et l'animation de l'abbaye, en organisant des concerts, des expositions et désormais un "marché de Noël des abbayes"

Selon la légende, le château, fort ancien, aurait appartenu au Ve siècle à un seigneur nommé Élorn (éponyme du fleuve côtier), puis se serait appelé Hainebon, selon les Chroniques de Froissart.

L´histoire du château de la Roche-Maurice est liée à celle des comtes de Léon. Lors du démantèlement du comté de Léon en 1180, la branche cadette de la famille de Léon obtient les territoires de Daoulas, Landerneau et Landivisiau jusqu´à Penzé et parvient à se maintenir autour de son fief de la Roche-Maurice pendant 8 générations.

Implantée sur un rocher dominant la vallée de l'Élorn, la forteresse occupait une position centrale qui permettait à ses seigneurs de diriger l’ensemble de leurs fiefs et plus particulièrement l’importante châtellenie de Landerneau riche de trente paroisses et trèves. Les seigneurs de La Roche-Maurice disposaient des droits de haute justice, moyenne justice et basse justice . La Roche-Maurice fut également, jusqu’au XVe siècle, le siège de la juridiction de Sizun - Ploudiry.

Le château, alors Roc'h-Morvan (car il aurait été construit, face au Léon, par un seigneur de Cornouaille dénommé Morvan), est pris par les Anglais en 1177 ; ils y placent une garnison jusqu'à ce que Geoffroy II Plantagenêt, duc de Bretagne de 1181 à 1186, restitue une partie du Léon aux fils de Guyomarch IV de Léon. Le donjon, d'environ 13 mètres de côté, pourrait avoir été élevé par Guyomarch V de Léon, héritier en 1179 de la vicomté de Léon, et vivant jusque dans les années 1210.

Il est probablement partiellement détruit vers 1240 lorsque Hervé III (seigneur de Léon) tente de s'opposer à l'avancée du duc de Bretagne Jean Ier Le Roux, mais continue à être aux mains de la famille de Léon jusqu'au décès d'Hervé VIII de Léon en 1363, qui meurt sans héritier. La seigneurie de Léon échoit à sa sœur, Jeanne, épouse de Jean Ier de Rohan. La seigneurie dépend donc de la maison de Rohan. Pendant 150 ans, en attendant de devenir vicomtes de Rohan, les fils ainés de Rohan s´installent jusqu'en 1517 dans le château de La Roche-Maurice sous le titre de seigneurs de Léon.

  « Alors que le premier texte mentionnant le château date de 1263, les études de terrain ont montré que le site était déjà occupé et fortifié vers le XIe siècle. À cette époque il y avait vraisemblablement un donjon en bois. Sur les trois hectares du site on trouve le donjon construit sur le rocher, protégé au nord et au nord-est par un escarpement rocheux. En contre-bas, au sud et à l´ouest, les fouilles ont montré la présence d´un habitat. Deux enceintes entouraient le tout, une enceinte haute autour du donjon et une enceinte basse de forme ovale.

L´entrée du château était à l´est, protégée par un grand fossé. On accédait au logis seigneurial par la porterie, découverte en 2006 à la fin de la campagne de fouilles. C´est un système de protection très complexe qui date peut-être des années 1260-1280 et qu´on ne retrouve nulle part ailleurs sauf en partie à Trémazan et à Joyeuse-Garde. On a une succession de six portes en chicanes. Les portes sont barrées à l´avant et à l´arrière. Juste derrière la porterie, le donjon carré protégeait le logis seigneurial situé au nord. Il était le symbole de la puissance seigneuriale. Dans le donjon, la cheminée dénote le XIIe siècle, voire le XIIIe siècle. Elle a un foyer semi-circulaire et une hotte conique. Dans le mur large de 2m50, un escalier à rampe permet d'accéder aux étages. La tour pouvait avoir plusieurs étages à l´origine. Le logis seigneurial était adossé au donjon côté ouest. Il a été reconstruit au XIVe siècle avec deux niveaux. Deux grandes cheminées sont adossées, celle de la cuisine et celle de la grande salle. »

En juin 1342, pendant la Guerre de succession de Bretagne, Charles de Blois tente de se rendre maître du château occupé par Jeanne de Flandre, épouse de Jean de Montfort (c'est l'arrivée de navires transportant 6000 archers, commandés par Gautier de Mauny, qui mettra Charles de Blois en fuite). Le 15 janvier 1358, Raoul de Cahors s'engage à « travailler à ramener sous l'autorité du roy les châteaux de Henbont (ancien nom de La Roche-Maurice encore usité) et de Brest ».

  En 1472, le duc de Bretagne François II dépossède, pour un temps, les Rohan au profit de son écuyer Louis de Rosnyvinen, mais François II de Rohan en reprend rapidement le contrôle, nommant Guillaume de Kersauson capitaine du château le 16 février 1479. Le château de La Roche-Maurice est alors « l'unique forteresse de la seigneurie de Léon en état de défense ».

 En 1489, à la suite de la Guerre franco-bretonne (1489-1491) menée par le vicomte Jean II de Rohan, qui prétend hériter du duché de Bretagne du fait de son ascendance et de sa femme Marie de Bretagne contre le roi de France Charles VIII, le château de La Roche-Maurice est démantelé. Les Rohan ne s´intéressent plus vraiment au château de la Roche-Maurice et se contentent d´un entretien minimum de façon à pouvoir continuer de percevoir le droit de guet qui est versé par tous les habitants. Vers 1580, lors des guerres de la Ligue, les Rohan prennent la tête du parti protestant en Bretagne. Le château est sans doute définitivement détruit à cette époque. Il ne sera jamais reconstruit.

En 1678, la forteresse fut transformée en geôle, et conserva ce rôle jusqu'en 1694. En 1695, un document remis au roi révèle le mauvais état des châteaux de La Roche-Maurice et de Joyeuse-Garde (à La Forest-Landerneau). Aux XVIIIe et XIXe siècles, le château sert de carrière, et bien des maisons du bourg et peut-être l’église actuelle furent construites avec ces pierres.

Le château est resté la propriété de la famille de Rohan jusqu´à son acquisition en 1986 par le Conseil général du Finistère. De 2001 à 2010, des fouilles archéologiques ont été menées sous la direction de l'archéologue Josselin Martineau, seul un dixième du site a été fouillé.

 Flaubert a visité le château de La Roche-Maurice, qu'il décrit ainsi : « Le château de La Roche-Maurice était un vrai morceau de burgrave, un nid de vautour au sommet d'un mont. On y monte par une pente presque à pic, le long de laquelle, de place en place, des blocs de maçonnerie éboulés servent de marches. tout en haut, par un pan de mur fait de quartiers plats posés l'un sur l'autre, et où se tiennent encore de larges arcs de fenêtres, on voit la campagne des bois, des champs, la rivière qui coule vers la mer, le ruban blanc de la route qui s'allonge, les montagnes dentelant leurs crêtes inégales et la grande prairie qui les sépare en se répandant au milieu. Un fragment d'escalier mène à une tour démantelée. Çà et là, les pierres sortent d'entre les herbes, et la roche se montre entre les pierres. (…). C'était dans ces parages que vivait le fameux dragon tué jadis par le chevalier Derrien qui s'en revenait de Terre Sainte. Il se mit à l'attaquer dès qu'il eut, il est vrai, retiré de l'eau l'infortuné Élorn. »

Le château est depuis longtemps visité par les touristes comme l'illustre ce texte de 1889 : « La Roche-Maurice était autrefois une place très forte, et le séjour ordinaire des vicomtes de Léon. Le château, aujourd'hui en ruines, était sur le sommet d'une roche extrêmement élevée, et d'un abord très difficile. Cet endroit est un des plus jolis paysages qui soient en Bretagne. »

Ouvert désormais à la visite, le château offre un parcours sécurisé parsemé de panneaux d'interprétation (phases de construction, reconstitution de scènes de la vie quotidienne). L'histoire du château de La Roche-Maurice restera toutefois à jamais mal connue en raison de la destruction de la majeure partie du chartrier de la Maison de Rohan, connu aussi sous le nom de « Chartrier de Blain » en 1793 lors de la Terreur, en dépit du résultat des dernières fouilles.

    Bonne viste, DIDIER-LE-BRESTOIS

Rappel:   la Ligue, ou la Sainte Ligue ou Sainte Union est un mouvement religieux et politique qui regroupe les catholiques français de 1576 à 1594, lors des guerres de Religion. Elle eut pour principal animateur Henri I^er, duc de Guise. Son assassinat à Blois (1588) déclencha la rébellion ouverte contre Henri III. Le meurtre d'Henri III (1589) divisa la Ligue, mais Paris n'accepta Henri IV qu'en 1594, après avoir abjuré le protestantisme.

La population entière de Bretagne va combattre pour sa foi et pour le duc de Mercoeur contre le roi. Des brigands tels le sieur de la Fontenelle vont ravager le pays. En province, les derniers chefs de la Ligue se soumettent en 1598.

Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac. Son fils, Louis XIII, 9 ans, lui succède. Le reine mère, Marie de Médicis (1573 - 1610/1624 - 1642) devient régente du royaume. (Curieusement, c'est à la veille de sa mort qu'Henri IV se décide enfin à confier la régence du royaume à sa femme Marie de Médicis et à la faire couronner reine de France (en 1610)).

1598-1632: à la suite des guerres de la Ligue, la peste sévit épisodiquement en Bretagne.

L'Allemagne se déchire; un conflit entre princes protestants et catholiques dégénère en guerre politique à laquelle s'associent le Danemark, la Suède, l'Autriche, l'Espagne et la France. La "Guerre de trente ans" (1618-1648) ruine l'Allemagne qui perd un tiers de sa population.  

 Henri III

Le gouverneur de Bretagne, César de Vendôme participe aux conspirations. Il finit par être arrêté le 18 février 1614.

La Bretagne reste fidèle, refusant une nouvelle aventure. Le 19 août 1614, le jeune roi et la reine mère assistent à la réunion des Etats de Bretagne à Nantes.

Puis la reine réunit les Etats Généraux du royaume de France à Paris du 26 octobre 1614 au 24 mars 1615... pour la dernière fois avant 1789 !

La noblesse aime beaucoup à se battre en duel: 4.000 morts en 20 ans ! Les Bretons ne sont pas en reste, à tel point qu'ils ont donné le nom de "bretteur" qui désigne celui "qui aime se battre à l'épée".

Le 11 juillet 1626, lorsque Louis XIII revient avec la reine mère assister aux Etats de Bretagne, les députés découvrent un souverain nouveau.

De ces années de luttes, émerge le cardinal de Richelieu (1585 - 1608/1642), ministre tout-puissant depuis 1624.Les protestants se soumettent (Edit de grâce d'Ales - 1629). Les conspirations et les rébellions sont réprimées. La France intervient en Allemagne en 1635. "Croquants" et "Va-nu-pieds" révoltés (1616-1637) sont sévèrement matés.

RICHELIEU

La France n'a pas de marine et le déplore. Richelieu déclare: "de la puissance de la mer dépend l'abaissement de l'Angleterre, de l'Allemagne, la ruine de Huguenots. La Bretagne contient les plus beaux ports qui soient en France. Leur nombre  et leur commodité la rendent plus propres qu'aucune autre à commercer". Richelieu se fait nommer le 16 septembre 1631 gouverneur de Bretagne. Il n'y viendra jamais mais s'y fait représenter par ses cousins bretons, sûrs et dévoués, La Meilleuraye, lieutenant général et Cambout, lieutenant de basse-Bretagne.

Les frégates se construisent mieux en Bretagne qu'en tout autre lieu de France parce que les ouvriers et les bois y sont meilleurs.

La "Couronne" est construite à la Roche-Bernard en 1638 (40 m - 1087 Tx - 72 canons - 638 hommes).

La COURONNE

Enfant-chéri du cardinal, Brest devient le grand port de guerre de l'Atlantique.

Dès 1636, il en sort une escadre de 16 vaisseaux armés de 374 canons.

Prototype des grands hommes d'Etat, Richelieu a su  ménager Bretagne et Bretons dont il avait besoin tout en augmentant les impôts.

Il meurt en 1642, à 57 ans. Louis XIII le suit de peu, le 14 mai 1643, à 43 ans.

Economie, politique, culture, religion au XVIIème siècle.

Après les terribles guerres de la Ligue, le commerce extérieur breton reprend et prospère. Vers 1660, un tiers des navires et des marins du royaume sont bretons.

Brest, port de guerre, se développe rapidement: des dizaines de vaisseaux, parfois très sophistiqués, y sont lancés.

Du commerce avec les Indes, naît "La Compagnie des Indes" en 1664. Et en 1666, un port, avec ses chantiers est créé pour elle, la ville en gardera le nom: "L'Orient".

Le trafic avec les Antilles prend son essor à partir de 1680. Il profite surtout à Nantes.

Les cartographes du Conquet sont connus.

Le Breton, "roulier" des mers, se heurte à la concurrence anglaise et hollandaise, aux états protectionnistes mais s'adapte et le commerce intérieur breton fournit une importante activité de cabotage.

Au mois de mai, les morutiers sont à Terre-Neuve. A elle seule, Saint-Malô  arme 80 navires, armés par 4.000 marins.

La sardine est pêchée par milliers de tonnes, séchée ou salée, pressée, exportée en Espagne ou au Portugal.

Les alentours de l'An 1400 sont riches en événements de toutes sortes et marquent indubitablement un tournant de grande importance dans l'évolution de la société occidentale. C'est à peu près le milieu de ce qu'on appelle la guerre de Cent ans, laquelle a bouleversé passablement les données psychologiques et morales des populations qui l'ont subie à leur corps défendant, puisqu'il s'agissait avant tout de querelles dynastiques concernant les grands de ce monde et non pas le menu peuple. Celui-ci se moque éperdument d'être français, anglais ou breton. Il veut vivre en paix, mais il ne le peut pas.

La guerre n'explique pas tout. Il y a eu la Peste Noire (1347-1352), et le contact avec la mort a considérablement atteint les mentalités. L'Eglise chrétienne, déchirée par le Schisme d'Avignon (1378-1417), provoqué par le roi de France Philippe Le Bel (1285-1314) n'en finit plus de ravager les consciences.

Le règne de Philippe le Bel est marqué par ses différends avec le pape Boniface VIII, dont le point central est le droit que s'attribue Philippe Le Bel d'imposer - taxer - les biens de l'Eglise situés dans son royaume, la France.

De plus, en certaines régions, la doctrine officielle et les usages de l'Eglise institutionnelle sont mis en doute, voire franchement combattus. C'est l'époque où, en Bohême, Jan Hus, réformateur religieux tchèque alerte les foules sur les perversités du Christianisme et propose des réformes essentielles. Les opinions de Jan Hus seront évidemment rejetées et lui-même périra, comme hérétique, sur un bûcher, en 1415. Mais c'est un avertissement.

Désormais, la papauté, arrogante bien que décadente, ne sait plus à quels saints se vouer. Le trafic des indulgences, qui sera dénoncé plus tard non seulement par Luther mais par bien d'autres théologiens de bonne foi, les doutes, les incertitudes et les controverses divisent la Chrétienté, par ailleurs menacée par l'avance des Turcs musulmans, et sont les premières manifestations de révolte qui conduiront à la Réforme du XVI° siècle.

Qui est qui, dans tout ce mélange? Qui a tort et qui a raison? Le système féodal lui-même, pourtant solidement construit, s'effondre peu à peu, même si l'on tient à en conserver les apparences. L'esprit chevaleresque n'est plus qu'un vague souvenir qui fait rêver les lecteurs des Chansons de Geste ou des Romans de la Table Ronde remis au goût du jour dans les versions édulcorées. La chevalerie française est morte en fait à Crécy en août 1346 (aube de la Guerre de Cent Ans où les deux plus grandes monarchies d'Europe vont se disputer le trône de France durant un interminable conflit à forts rebondissements et multiples trêves), et elle ne l'a même pas compris puisqu'elle mourra une deuxième fois, et définitivement, à Azincourt (Artois) en octobre1415. On n'en est plus aux combats loyaux de chevaliers fiers de leurs convictions ou de leurs engagements vis-à-vis d'un seigneur  à qui ils ont juré fidélité et service. Les guerres se font par mercenaires interposés, des hommes d'armes de métier, et qu'il faut bien se résoudre à payer, d'où la nécessité de trouver de l'argent, pour ceux qui décident de s'attaquer à leurs voisins ou à leurs concurrents.

Aux XIV° et XV° siècles, il serait absurde de parler d'un "patriotisme" breton. Dans aucun pays d'Europe, cette notion n'existe et, malgré une certaine tentative réussie au temps de Jeanne d'Arc (1412-1431), il faudra attendre la Révolution française (1789) pour qu'elle devienne un puissant moteur d'unification et, aussi malheureusement, d'agressivité. Cette époque qui entoure l'an 1400 laisse entrevoir la montée de ce qu'on peut appeler les nationalismes, c'est-à-dire de la prise de conscience de l'appartenance à une communauté liée par des intérêts aussi bien culturels qu'économiques.

En 1400, tous les Bretons sont persuadés de la réalité historique de Konan. "De l'anonyme de Saint-Brieuc à Bouchart (Le Chronicon Briocense est un ouvrage anonyme, mais probablement écrit par Hervé Le Grant, secrétaire de Jean IV, entre 1389 et 1416. Alain Brochart, secrétaire du duc François II, compose les Grandes Chroniques de Bretagne vers la fin du XV° siècle.), tous les historiens encouragent la fierté du peuple breton en lui rappelant ses glorieuses origines qui en font l'égal de son voisin français. L'origine troyenne apporte même une solution commode pour la langue bretonne. Bouchart, comme d'autres historiens, n'écrit-il pas: "Le langage breton est le vrai et ancien langage de Troie comme je l'ai lu en aucunes histoires". Au début du XIX°, on ira encoe plus loin, et les "celtomanes", comme le fameux La Tour d'Auvergne ou encore le linguiste Le Brigant, n'hésiteront pas à affirmer que "le breton était la langue parlée au Paradis Terrestre."

Le coup d'envoi de cette campagne de propagande nationaliste - et nttement anti-française - est certainement le Livre du bon Jehan, duc de Bretagne, écrit vers 1400 par Guillaume de Saint-André, l'un des conseillers les plus influents de Jean IV, donc contemporain des évènements qui ont marqué la fin du XIV°siècle. Il décrit les Bretons et les Français de cette époque comme deux peuples tout à fait différents. Pour lui, les Français méprisent les Bretons, voudraient les asservir, ou mieux encore, les massacrer afin de repeupler le duché avec des immigrants venus du reste du royaume. La Bretagne  perdrait alors son nom et deviendrait "la Confisquée". On voit que la tentative d'annexion opérée par Charles V n'avait pas été oubliée, ni pardonnée. De toute façon, pour Guillaume de Saint-André, les Français sont un peuple servile, dominé par un roi qui est un tyran, tandis que la Bretagne est le pays de la liberté par excellence.

En 1470, l'historiographe d'Anne de Bretagne écrit: "En ce temps-là, s'élabore peu à peu un ensemble de textes visant à façonner un sentiment national breton. Historiens et chroniqueurs sont à la pointe de ce mouvement, dotant le duché d'un passé prestigieux, remontant à Brutus et au Troyen Enée. L'initiative de ces récits vient du milieu des conseillers ducaux, sinon ducs eux-mêmes, et s'accompagne de la fabrication de fausses chartes révélatrices. Tous les moyens sont employés pour répandre cette idée. Le cérémonial du couronnement ducal est élaboré à l'imitation de celui des rois. Il se déroule à Rennes, suivant un rite symboliquecomplexe au cours duquel le duc revêt le manteau des rois de Bretagne, reçoit l'épée nue, la bannière du duché, la couronne ducale, de plus en plus ornée, et promet de respecter les libertés fondamentales du pays.", ce qui affirme que le souverain breton, autrefois un roi, n'a pas perdu ses privilèges royaux en devenant duc.

La cérémonie d'intronisation réhausse singulièrement le prestige de celui qu'on déclare solennellement duc de Bretagne. D'après un texte de 1485, une telle intronisation ne peut que se dérouler à Rennes, "en laquelle nos prédécesseurs et nous avons pris et prenons les insignes de notre principauté".